带老人孩子云南旅游攻略（20岁还耐着性子陪我旅游的儿子）

我不确定，20岁的儿子，以后还会耐着性子陪你长时间旅游吗？还好，他同意与我到云南看看。在那里，我们遇见了人类在东方的乐园。云南像是一块被两只手挤成许多绉折的丝巾。那些大山要林有林，要水有水，到处是活蹦乱跳的动物。云南的气候也没说的，热得有限，更不会冻死你。与北方的苦寒之地相比，这里就是天堂。

2018年9月10日，我们从南京先飞到昆明。出了机场，为了像个地道的昆明人，我们买了两张交通卡，上下公交地铁，刷进刷出，快。我选择靠近翠湖的宾馆住下，那儿，有着「先生坡」和﹂云南讲武堂」。

讲武堂同由清政府开设，面积还没一个足球场大，四周是回形的二层建筑，中间是操场。让人失望的先生坡。早先是赶考的的学子们准备考试的落脚处，当下除了不长的「坡」，已无「先生」。闻一多、朱自清住过的地儿呢？没了，只有一幢幢80年代砌的粗陋楼房。

那么，当年为了「招呼」这些秀才开馆子卖吃食的，总还有一点传承吧？我和儿子就这么随意地走着，看见一家卖云南火腿月饼的小店。一尝，味道独特。粒粒云腿，鲜咸带甜，与家乡的「五仁」味道大异。「好吃，」儿子说。「是好吃，」我说，也因为儿子喜欢。在这点心店旁边的「苍蝇馆」，第一次吃了昆明的云南米线。

米线其实是一种速食品，和武汉的热面一样，将不能长时间保存的大米磨成粉，加水成米浆，放漏斗下到开水中熟化，晾干；热干面的做法是将面条下熟，然后晒干。那些马帮只要烧开水，将米乾线放入水中，加入佐料和随身的肉干，不一会，一碗热乎乎的米线就做好了。异曲同工的热干面亦是如此，行在江上的船工们，只需加入开水，一碗面就成了。

（昆明的米线。图片来源：吴立提供）

精细的维扬菜从未将这些江湖菜放在眼里，数百年来只为讨好嘴刁的盐商们。但维扬菜也会向权力献媚。清初汉满官员一同办公，但午饭却各吃各的——满人爱大块吃肉，每人眼前还放上个火锅。不知哪位马屁精，将这两种不同风格的菜一同做了，名为「满汉全席」，好让满汉官员坐一块聊天。这事不是我瞎编的，《扬州画舫录》中有记载。

我怀疑著名的「三头宴」中的整猪头，风格来自满人——和精工做成的文丝豆腐大相径庭的是，在桌子中，一特大的盘子上，一张猪的笑脸对着你。

风水轮流转。现在风行全球的却是川、滇菜。台湾出版的一本《云南菜上桌》，副标题是〈马帮之女的爆香食册〉，作者是生于泰国的华人。这不是普通的食谱，一半的笔墨是用情来写人记事的。比如她写云南人：「有人拿云南人、浙江人和四川人作了个简单的比较。浙江人：老子可以当老板，也能睡地板。四川人：当了不老板，老子就睡地板。云南人：当不了老板，但老子也不睡地板。都说给父母惯坏的孩子叫爹宝、妈宝，那家乡宝听过不？这说的便是云南人。」真逗。看美食书最好的致敬方式便是照着做。云南凉拌菜有各种酱料。我在超市买回了大蒜头、八角、花椒和辣椒粉。将250克的菜油烧至冒烟，然后倒入辣椒粉中，搅拌。只见红色的辣椒粉立即沸腾起来，辣味直冲鼻腔，泪水止不住充盈眼眶。等一切消停，碗中出现了一汪红鲜透亮的辣油。成了。

在昆明，晚上到石屏会馆。那儿现在是滇菜馆。我点了汽锅鸡，好平息一下中午的那碗酸辣的云南米线，儿子点了个油炸虫。中国餐馆的功能表，常常丰富到你怀疑自已的想像力；反观西人的店，如果你在多伦多的市中心的Popeyes，你只能点炸鸡块或炸鸡腿，或两样全点。但这叫点菜么？

石屏会馆挂在墙上的清朝官服，讲述着袁嘉谷先生的故事。他老人家是云南的第一位状元，但不久清朝覆灭，他又成了云南的最后一位状元，这是云南人的永久的记忆。当初将石屏改成餐馆，不知伤了多少云南人的心呢，但，谁又能扭得过「资本」这个大腿呢，那就让滇菜继续讲状元的故事吧。对待食物，人类有巨大的文化和心理上的差异，最后总是归因于生理。和中国人喝不了冰水，说胃和别人家的不同，看见虫虫，第一反应是，这是食物么？胃咋么就开始堵上了？

（石屏会馆。图片来源：吴立提供）

到了一地，我最爱和司机聊上几句。有什么美食？贵地的房价几何？工资高么？小学生课外补什么？第一位我遇见的是一位中年女司机。她家的田地被征用后，得了一大笔的补助金，然后开起了出租车。

「昆明，春城啊，气候太好了。前几年最好的地段每平方公尺是4000元，现在涨到10000了，」她说，「有一次我遇到一个北京人，他说北京的房已十几万一平了。我说他把北京的房卖了，到昆明来做昆明人吧。」

虽说她见多识广，但对这离谱的事，还是觉得不解。「迟早会来的，」我回道，然后两人全大笑起来。

第二次开车的是位中年男司机。我们打车到某街，因野生菌刚上市，我和儿子想去尝个鲜。

「你们本地人爱到哪吃这些菌？」我问。

「菜场。本地人会到菜场的店吃。一到下午4点，就会排长队，生意好得很。」「那你呢？」

「我？我自已上山采去。」

哈，司机的一句话，将我打入到食物链的最低端。

第二天，我们坐3号线地铁，到西山公园。山顶上有一道观。清净之地，见不着修行人，多的是上市场般的人。虽是免费上香、抽签，但解签必得到旁边一密室内，由大师解签，那可不是免费的。这眼前的什么香、签，看上去更像鱼饵。我不喜早早地知道自已的命运，什么都知道了，那活得还有味道么？

从山上坐索道越滇池飘然而下，这是段最让人心旷神怡的旅程。青色的山，平静的滇池，隐隐的城市。难怪云南人故土难离。云南真的是人类在东方的乐园？我相信是的。如果在空中鸟瞰，云南像是一块被两只手挤成许多绉折的丝巾。那些大山要林有林，要水有水，到处是活蹦乱跳的动物。云南的气候也没说的，热得有限，更不会冻死你。与北方的苦寒之地相比，这里就是天堂。

但太安适的生活，也不全是好事。她始终没有孕育成一种强势文明，只是作为文明的信道而存在。朱大可先生在《华夏上古神系》（上）中，说“印度还有另一条路径通向成都，那就是避开过于险恶的喜马拉雅山，向东经缅甸进入中国云南，并向北经大凉山抵达成都平原……古称，「蜀身毒道」，后人视为南方丝绸之路。八千年前的百越人或羌人就已将蚕驯化，并开始对外出口。云南是其中的一条信道。2016年，考古学家在云南兴义遗址发现了5枚4000年前的海贝。有了马帮。有了马帮故事。这古商业道上出现了珍珠似的小镇。

几天后，我们坐高铁到了大理。民宿老板是一位热心而细心的中年汉子。他开着面包车到公交站接上我们，妥妥地送至订好的居室。洗完澡，我们就准备到古城中逛逛。老板原是安徽人，到云南已有20年，结婚生子，已成地道当地人。

「你们准备到哪儿吃饭？」我告诉了他店名。他露出想挽救我的神情：「这都是吃环境的，本地人都不去」”他说了个著名的苍蝇馆的名字。我笑了。我说呢，这苍蝇馆菜是好吃的，但「苍蝇」也是厉害得很呢。

大理古城的门楼古朴迷人，可惜的是城墙已全给拆了，只留下数米高的土墙。城中的洋人街已无洋人。两边的商家一家挨一家，但看上去缺少想像力，同样的鲜花饼店，一路过去有十多家。吵死人的分贝。这咚咚的音乐鼓点，每家还都不在一个节拍上。幸亏没住城里。

（大理古城。图片来源：吴立提供）

第二天，我们到一家店里租了一辆电动摩托车。这摩托车被改装过了，换了锂电池。「保证你开上200公里。」年轻的店主说道。环洱海一周有140公里。我车后载着儿子，往湖边开去。穿行在白族人的村庄里。白族是从北方来的羌人的一支，他们有着自己民族的语言，没有文字，但看上去，他们接受的汉文化可一点也不少。每家的院落门楼上，精雕细刻，要比富饶的江苏农村的民居更有品味。村中的大树，是每个村的中心。大照壁，戏台。我们沿着环湖西路，一路北上。这高原的天气，好得出奇。艳阳高照，轻风拂面。

（大理白族民居。图片来源：吴立提供）

午饭。白族人开的酒店。儿子点了份他最爱吃的炒螺丝。我点了份炒三红：西红杮、红辣椒、鸡蛋加上肉末。一辆小车停下，下来一男三女。看了菜单后，吵着要吃面条。店主是位三十出头，穿着牛仔裤的白族女人。她皮肤微黑，看上去非常健康。她用汉语说店里没面条，然后又用白族话问了另一位在店里吃饭的当地人，再轻声告诉那几位，说村里有面条卖呢。其中一位高个女孩拿起车钥匙，开着车轰的一声不见了。另两位女孩见店主手上的瓜籽，又叫着要吃瓜籽。好脾气的她送了她们一盘的瓜籽。有不少出来旅游的人，胃永远放在家里。

我和儿子开心地又骑上摩托车。政府禁渔，村民将船沉在湖里。骑到湖东，苍山下的洱海和古城。双朗镇。政府看上去要「卷起袖子」来「打造」这古镇了，到处机器轰鸣，飞砂走石。

以前看过张扬导演的一部纪录片《生活在别处》，说的是大理和双朗的中外艺术家，在这世外桃园过着神仙般的日子。现在看上去情况不妙，不说看不到一位艺术家，当大量游客真的被招徕，这房租一涨，那些神仙估计都得灰溜溜地搬家。

路途过半，屁股开始酸痛；再看看两只胳膊，已被晒成酱红色，没想到高原的紫外线这么凶猛。当我们将摩托车开回店里，安全完成这次的环湖骑行，好心的店主看到我们黑糊糊的脸说：「得治，防止受伤。」我想我皮糙肉厚，挡紫外线的黑色素天然多，没当回事。第二天皮肤开始有针刺感，然后，脸上和胳膊上的皮，纸片似地往下掉，看上去太吓人了。

昆明、大理所有的花花绿绿的小吃全在这里了。这古镇里全是东张西望的游客，没见上一个土生土长的居民。门前的水仍在流，不见女人们洗菜、洗衣。只见一只灰色大老鼠顺流而下，然后，又爬上岸，进入一酒吧。四方街的流浪歌手呢？他们还会用歌声讲他们的故事么？

晚上，看了一场宣科先生的纳西古乐。120元的门票，进入剧场后，一看，只有区区12人坐台下。5个中国人，7个洋人。台上的演奏家好几位白须飘飘，淡泊从容，和他们的古乐一样，散发出幽古之情。一位年轻的女士用中英文介绍了演奏家和每支古曲。她特别提到，宣科先生已90老龄，但每天都会来乐社，但今晚他感到不适，无法前来和大家见面，很是抱歉。

（丽江纳西古乐。图片来源：吴立提供）

外面的商家的强劲的打击乐不停地传来。前几天，我看到宣科先生接受了媒体的采访，未了，他佝偻着身体，说：「纳西古乐要完蛋了。」我们就在外面传来的不着调的轰鸣声中，听着古乐中表现的庙堂之高，流水之长，听得我快流下眼泪。我想到我的家乡扬州。《芜城录》中记载清末的街巷中，到处都有诵经的学堂。诗人们在冶春园品茶赋诗。1940年，诗人们揖别后，从此再未聚首。现今，除了院门上的冶春二字，尽是大声喧哗的食客。冶春已再无诗人。

纳西人是个有文字的民族。她的东巴文与甲骨文一样，是由祭师掌握的。东巴文有两种，一种是表意的象形文字，这种文字无固定读音，更接近于「图画」，商人的甲骨文比东巴文要成熟，它已具「六书」的完整形态；另一种是标音文字，这种文字专用于注音。

东巴文至少已有千年的历史，如果想到纳西人也是羌人的一支，它的文字也许和甲骨文有某些渊源。甲骨文后来成为一种广泛使用的文字，可能与商的灭亡有很大的关系。那些祭师在京城被周人占领后，开始四散逃亡。那些诸侯小国的国君收留了这些祭师，并开始享用原来只有商王才有的与天通话的权利。我这样来解释东巴文为何一直未成为通用的文字，是因为它太神圣了，只有东巴祭师才有权拥有它。以至于当它想成为一种通行的文字时，印度文明和汉文明，又不期而至，让它永远没有机会让凡人写出表达爱情的诗句来。

从丽江机场登机，两个多小时，又回到南京。梅里雪山？没去。它永远都在那，要想见她，看心情了。

（本文作者为扬州人，周游列国，观察入微，文字既有历史的纵深，又有人文的温度。）